亞爾薩斯(上)：史特拉斯堡

"你們要去亞爾薩斯？我就是從那裏來的呀。"

瑪黑兄弟(Mariage Frères)是巴黎的知名茶舖，位於瑪黑區(Le Marais)的總店也算的上是熱門購物景點，我們萬想不到服務的店員竟然會說一口流利的中文－雖然在巴黎這個觀光城市許多店舖都僱有華人店員，但遇上會說中文的本地人倒還是第一次。他說他曾在建國和平路口的文化大學推廣部學過中文，我們興奮地和他聊台灣、聊茶葉、最後聊到了這次的旅程，講到隔天就要去的史特拉斯堡(Strasbourg)，原本一直靦腆微笑的他眼神竟然露出了一絲興奮的神采。

位於瑪黑區(Le Marais)的瑪黑兄弟(Mariage Frères)茶舖

"去亞爾薩斯就要吃Choucroute和Tarte Flambee這兩道菜，我推薦史特拉斯堡大教堂對面的Maison Gurtlerhof..." 他像是個興奮的孩子，迫不及待地要把家鄉最美好的私房珍藏分享給眼前的這對來自千里之外的異國遊客。其實我懂，因為亞爾薩斯真的太特別，也難怪他會這麼自然而然地流露出他對故鄉的熱愛與驕傲。

吃是認識一個地方最快的方法之一，這間位於科馬(Colmar)的食品小舖就與巴黎大異其趣

萊茵河左岸的亞爾薩斯是日耳曼人在歐洲大陸分佈的最西南界，直到十六世紀前都還屬於神聖羅馬帝國，更是歐洲知名皇族－哈布斯堡家族(House of Habsburg)的發源地。三十年戰爭後，法國逐步併吞這塊領域，但憑著孚日山脈(Vosges)的阻隔，亞爾薩斯始終保持著自己血液裡的日耳曼血統：吃酸菜、豬腳、香腸，操著屬於德語方言支系的亞爾薩斯語，並在天主教大國裡捍衛自己的新教信仰傳統 (當然時至今日天主教已經占據支配地位，但亞爾薩斯仍然保持著一定比例的新教社群)。1871年普法戰爭拿破崙三世戰敗，被迫割讓亞爾薩斯與洛林給新生的德意志帝國，但旋即於1918年一次大戰德國戰敗後交還法國；1940年戰火再起，納粹德國再次重佔該地，卻又在二戰投降後交還法國迄今。認同在這裡是個重要的議題－即使與法國其他地區迥然相異，他們卻又厭惡被外界過度指涉與德國的牽連：亞爾薩斯就是亞爾薩斯，是法國的亞爾薩斯，不是德國；甚至連投起票來，這裡都是中右翼政黨UMP的大票倉。

我們在第三天搭上前往史特拉斯堡(Strasbourg)的TGV列車。搭車的地方在巴黎東站(Gare de l'Est)，位於第十區，緊鄰北站(Gare du Nord)。素聞歐洲的火車站治安都不好，其中又以繁忙的北站一帶為最；但其實兩次搭車的印象都還滿好的(去年曾在里昂車站搭去日內瓦過)，進到站內環境也都還算乾淨舒適。

東站的列車主要開往東北部，當然也包括德國的跨境列車，看到ICE停泊也就不意外。

史特拉斯中央堡車站

經過約莫二個半小時的車程，列車抵達亞爾薩斯首府－史特拉斯堡的中央車站。雖然地處邊境，但擁有六十萬人口的史特拉斯堡卻是法國第七大城，加上豐厚的人文歷史背景，車站建築自然也就頗為雄偉壯觀。奇妙的是，建於1846年的古典站體外還包覆著一層現代感十足的玻璃帷幕，外觀看上去就像一層透明的巨繭，新舊混搭卻頗為協調毫不衝突。

作為一個中型城市，史特拉斯堡並未如巴黎一般擁有錯綜複雜的地鐵，而是以輕軌電車作為公共運輸系統的主幹。在台灣一般比較熟悉的是如台北和高雄捷運這樣的重軌運輸系統，但其實路面電車/輕軌的運輸型態在歐洲的中型城市相當普遍，史特拉斯堡更是其中的模範城市，是世界各國輕軌建設重點考察的指標。

史堡輕軌大致涵蓋了市區的各大重要區域，正好我們的旅館離輕軌站也不遠，就搭著嚐嚐鮮。電車的速度雖然不快，卻相當平穩舒適；高雄也即將於今年八月開始運行台灣的第一條輕軌，滿期待這樣的新型運輸型態能為港都風情更添色彩。

酒店附近的輕軌車站，畫面右側就是售票機

回到旅館安頓好時間尚早，正好旅館離市中心的大島(Grande Île)也不遠，就決定散步過去逛逛，順便看看著名的主教座堂－起造於1015年的史特拉斯堡主教座堂直到1439年才完工，是哥德式建築的經典之作，標高142公尺的高聳塔尖更曾雄踞世界最高建築長達兩百多年，據說在整個亞爾薩斯平原的大部分地區都看的到這座神聖的建築物。

即使出發之前就有已經在旅遊書籍和網路上看過這座教堂不下數十回，但站在建物前親眼見證依然教人感到震撼。我不懂建築，但仍看的出來建築物宏偉之餘細節裝飾也絲毫不馬虎，很難相信人力、物力、科技皆匱乏的中世紀先民是憑著何等堅定的信仰完成如此偉大的工藝奇觀。教堂建材來自於孚日山脈的紅色砂岩，呈現莊嚴宏偉的暗紅色，陽光露臉時則又灑上一層漂亮的粉玫瑰色，煞是好看。

用手機全景才拍下的大教堂全景。雖不免失真，但也可略窺其宏偉一二。

[晚餐] Au Dauphin

天色漸暗又飄起毛毛細雨，觀光人潮逐漸散去，舊城區立刻顯得蕭瑟寂寥。雖然時間才六點半，但還是決定還是先去吃晚餐。我們在教堂對面的小巷裡找到了之前店員推薦的Gurtlerhof餐廳，但從樓梯入口望下去位於地下一樓的餐廳一片陰暗，難道是周一公休？ 

"不然去吃隔壁那家吧，裝潢看起來好像還不錯？還有庭院"

隔壁的餐廳叫做Au Dauphin(海豚餐廳)，是一間有著強烈亞爾薩斯風格的餐館 (應該吧)，溫暖的日耳曼木屋陳設，提供法語、亞爾薩斯語、德語及觀光客專用的英語版本菜單。我決定順著之前店員的推薦，吃吃看傳說中的Choucroute。(當然，之前在聖哲曼的Lipp餐館就已經吃過，但那時我還不知道這是同一道菜)店員解說之下，才大略了解原來所謂Choucroute只是法語中的酸菜，在菜單中則是指稱各式各樣的燉酸菜料理；於是我們就點了兩樣Choucroute套餐：我的是亞爾薩斯燉豬肉，某人的則是燉鮭魚。

前菜的肥肝醬(foie gras)，肥腴不腥，搭配濃稠的紅酒醋相當開胃

另一道前菜則是來自亞爾薩斯姊妹省洛林的名菜:洋蔥鹹派(Quiche Lorraine)。

貌不驚人但相當好吃，充滿蔬菜和奶油甜味。

主菜之一的酸菜燉鮭魚(Salmon Choucroute)

鮭魚處理得不錯，軟嫩不柴

我的亞爾薩斯酸菜豬肉香腸盤(Choucroute Garnie)

主菜一上來我就後悔了－這份量也未免太驚人！與之前在聖哲曼吃的豬腳香腸不同，這兒的做法則是遵循亞爾薩斯傳統：醃三層肉、亞爾薩斯香腸、肉派，還有疊得像小山一般高的酸菜，並加入亞爾薩斯特產的Riesling白酒一同燉煮。肉燉的軟爛，收滿白酒和酸菜汁液更顯甘甜，三層肉更是入口即化。但是這肉盤份量實在過大，吃不一會便膩，反而是某人點的鮭魚還較合胃口－或許並非店家做得不好吃，而是自己實在不習慣大口吃肉的日耳曼飲食吧。

第一次吃到西菜也用三層肉

還是蘸點黃芥末吃，倒也爽口

來了亞爾薩斯，點不起著名的莉絲玲白酒(Riesling)，

但啤酒總是喝得起的，配上大魚大肉真有種置身德國的錯覺

滿盤子肉吃得又撐又膩，看來只能靠甜點中和一下油膩感。法文不通，用破英文和比手畫腳總算點了一杯冰淇淋來嚐嚐，一勺入口差點沒吐了出來－這款冰淇淋竟是泡在白蘭地裡! 整個喉頭似乎在燒，苦了我這不善喝酒的舌頭。

來法國吃了兩頓亞爾薩斯傳統菜餚，坦白來說，豬肉滿盤的亞爾薩斯菜實在是不太合胃口。用餐時看到附近幾桌都有點披薩烤餅，當時還正奇怪，為何大家來史特拉斯堡還要點義大利菜？後來才知道那其實是亞爾薩斯的另一道名菜－火焰烤餅(Tarte Flambee)。至於滋味如何？這就不得而知了。

Au Dauphin (Strasbour)

+33 3 88 21 01 46
13 Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg, 法國
官方網站(點我)

---

本次史特拉斯堡住宿

Hotel Regent Contades
8, avenue de la Liberté, Strasbourg, France 67000 (看地圖)

其他史特拉斯堡住宿參考